No izsmalcinātiem makaroniem līdz modernām jaunām tavernām un visur sastopamajam tiramisū — mēs esam uzskaitījuši sliktākās tendences un vēlamies, lai tās pazustu jaunajā gadā.
Saturs
Kā teica Joan Laporta: esiet uzmanīgi, neļaujiet sevi apmuļķot. Pārtikas tendences ir līdzīgas nepārtraukti attīstīties spējīgam vīrusam: jaunie celmi ir viltīgāki un nemanāmāk iekļūst mūsu uzturā. Brīdī, kad sākat aizdomāties, ka kaut kas nav kārtībā, jūs jau esat apēdis trešo porciju vitello tonnato nedēļas laikā un atrodaties bezizejas situācijā. Mēs visi varam iekrist kulinārijas masu ārprātā, jo mēs visi esam pakļauti ietekmei, ko gastronomijas šarlatāni izstaro no sociālajiem tīkliem, televīzijas un, īsāk sakot, no visiem viņiem pieejamajiem masu medijiem. Lai tas, kurš ir bez grēka, met pirmo akmeni.
Šajā indīgajā zupā sods par visvairāk kaitinošajām kaprīzēm ir izpirkšanas uzdevums. Un es, grēcinieks, kas neesmu līdzīgs nevienam citam, ar prieku izmantoju šļūteni, lai apspiestu nemierus, jo mums nav paveicies piedzīvot gadu, kas līdzinās degošam karnevālam: subprodukti par debesu cenām, hipoglikēmiskais šokolādes batoniņš no Dubaijas, bezgalīga apgrozība ar kserokopētiem desertiem, gildes par pieciem eiro, Āzijas supermārketi psihonautiem un krāšņi burgeru konkursi. Nav saprotams, kā mēs vispār izgājām cauri šim pārbaudījumam ar veselo prātu.
Viss palika kā iepriekš.
Laipni lūdzam ultra desertu iebrukumā. Spoileris: jau ir par vēlu. Tie mūs kolonizēja bez kautrības, līdzīgi sēnei spēlē The Last of Us, un kļuva par svarīgu daļu no mūsu gastronomiskā ainava, iestrēdzot slēgtā lokā, kurā vienmēr parādās vieni un tie paši apnicīgi deserti. Šeit ir 4 apokalipses deserti, pēc Mikelis Lopess Iturriagis , El Comidista redaktora, domām.
«Es arvien biežāk novēroju paranormālu parādību ēdienkartē: četri deserti, kas pastāvīgi atkārtojas, vai tas būtu nabadzīgā Madrides krogā vai ceļa malā esošā viesnīcā Peralegos de las Truchas. Tiramisu, karamelizēti franču briosa grauzdiņi, basku siera kūka un nolādētais brūnie — sīvā konkurencē ar masveidā ražoto šokolādes fondantu — tas ir mūsdienu konditorejas izstrādājumu nelaime, un varētu domāt, ka tie, kas atbild par desertiem restorānos, ir aizmirsuši, kā pagatavot kaut ko citu. Lūdzu, pietiek jau!” — viņš iesaucas.
Unifikācija vairs neaprobežojas tikai ar ēdienkarti. Tā ietekmē arī pašu ēdienu; šķiet, ka viss garšo vienādi, kur vien tu dotos. Briesmīgs epizods no „Twilight Zone”. Deivids Valdivija ir viens no visvairāk neuzpērkamajiem restorānu degustētājiem valstī. Kopā ar citu gardēdi, Deividu Fūsti, viņš dokumentē savas apmeklējumus YouTube kanālā Es la hora y lo sabes (Laiks ir pienācis, un tu to zini). Pēc neskaitāmu restorānu apmeklējumiem šogad viņš apstiprina šo ciklu. “Beidziet jau mēģināt pagatavot pasaules labāko tortilju. Lūdzu, vienkārši gatavojiet parastas kartupeļu tortiljas, labas, un pārstājiet kopēt viens otru, tās visas ir vienādas. Tas pats attiecas uz burgers : tie visi ir identiski, visi garšo vienādi, visiem ir vienādi sastāvdaļas, vienādi aromāti, es neredzu nekādu atšķirību!” — viņš norāda.
Gildas, kebabi un izsmalcināti makaroni
Šajā slēgtajā aplī, kurā valda kopijas un atkārtojumi, ir viens produkts, kas ir pelnījis titulu “gada lielākā nepatikšana”: gilda. No tās var bēgt, bet nevar aizbēgt. To var atrast vīna bāros, kokteiļu bāros, bezgaršīgās restorānos ar dīdžejiem, augstās virtuves ēdienkartēs, bāros pie apbedīšanas birojiem, kafejnīcās, un, ja tas turpināsies, to galu galā ieliks arī Big Mac. Pat lielie modes zīmoli tagad ražo savas krekliņus ar gildas. Kas par trakumiem? Deivids Valdivia ir nobažījies par šīm gentrifikācijas tendencēm. “Viņiem jāpārstāj mūs apgrūtināt ar tūkstošiem dažādu gildes versiju, klasisku bāra atribūtu, kas agrāk nekad neizgāja ārpus šīm ēstuvēm. Tagad šķiet, ka to vajag pasūtīt visur,” viņš saka.
Lai gan dažos restorānos to dara lieliski, gilde — ēdiens, kam jābūt vienkāršam un pieejamam — ir ceļā uz to, lai kļūtu par vēl vienu populāru simbolu, kas pārvērsts par izsmalcinātu viltojumu. Daudz trokšņa, kā norāda kulinārijas apskatītājs un žurnālists Vinsents Marko. „Tas ir izgājis no kontroles. Es noņemu cepuri priekšā oriģinālajam kombinācijai un tās izgudrotājam, bet man nav vajadzīga gilde, lai pārvērstos par maisījumu no piparu piparu ar dekonstruētu arbekīnu olīvu un kantabrijas dūmu aromātu,” viņš norāda.
Patiesībā tas ir ļoti aktuāls 2025. gada trends: gurmānisma ieviešana populāros produktos, kam tas nekad nav bijis nepieciešams. Šajā jomā „gilde” sīvi konkurē ar greznajiem kebabiem, ietekmētāju labākajiem draugiem: mēs pierodam maksāt 10 vai 12 eiro par ielu uzkodu, kas vēl nesen bija pieejama ikvienam.
Nav svarīgi, ka gaļa ir izvēlēta aitas gaļa no Čikitištānas un vai to sagriež ar gaismas zobeniem, tērēt naudu kebaba dēļ ir bezjēdzīgi, kā norāda Marko. “Gaļa var būt labāka vai sliktāka, mērce var būt mājās gatavota vai nopirkta, bet kartupeļi – iepakoti vai svaigi sagriezti. Bet nav nepieciešams visiem šiem gurmaņiem-instagrameriem atklāt vai reklamēt izsmalcinātas kebabas ar vagu liellopa gaļu un raudzētu maizi. Ja es gribu riba steiku, es eju uz steiku restorānu,” saka viņš.
Nostalģijas bizness
„Jaunais vecais” noteikti ir mūsdienu viesmīlības nozares dzinējspēks. Pagātne tiek pārdota. Tas, kas sākotnēji šķita laba ziņa, atgriešanās pie vecajām tradīcijām, ir pārvērties par bezformas masu kaut kā ļoti mūsdienīga, kas cenšas būt ļoti tradicionāls: tas ir bārs Manolo tūkstošgades stila.
Pēc Karlesa Armenbola, grāmatas „Nogalināt bāru” (Matar un bar ) autora, domām, daudzas no šīm iestādēm spēlē ar viltotu kāršu kavu. „Mēs dzīvojam postpatiesības, viltus ziņu un mākslīgā intelekta laikmetā; nav svarīgi, kas ir patiesība un kas ir meli: svarīga ir tikai vēsture”. Tas pats attiecas arī uz šīm neotavernām. „Mēs nezinām, vai tās ir īstas vai tikai pagājušā gadsimta estētisko kodu kopijas: koks, marmors, nerūsējošais tērauds, un pat nemēģiniet pasūtīt glāzi vīna un gabaliņu spāņu omleti bez iepriekšējas rezervācijas,” viņš saka.
Tās ir vietas, kas rada spēcīgu autentiskuma un tradīciju ilūziju. Viltus steidzamības sajūtu. Neskatoties uz visiem manifestiem par lēcu aizstāvību, ko viņi mums mēģina uzspiest, šo viltus ēstuvju darba metodēs ir zināma amorāluma daļa, jo viņiem izdodas pārliecināt cilvēkus, ka 15 eiro par iekšām nav nekas neparasts. Deivids Valdivija skaidro: „Man rada bažas, ka viņi pārvērš atmiņas un vēsturi par sava veida neoliberālu kapitālistisku biznesu (un ka viņi izliekas par īstiem, lai gan atvērti tikai pirms trim mēnešiem). Nesen es uzgāju frikado no zila tunča: lūdzu, beidziet maldināt cilvēkus,” viņš lūdz.
Viss ir tāpat kā nekad agrāk.
Tas ir moderns triks: izmantot augstas kvalitātes sastāvdaļas receptēs, kas nekad nav bijušas premium klases vai nav bijušas premium cenā, parastos pilsētu bāros, kuri, kā saka Armengols, mēdz snobiski paaugstināt populāru ēdienu cenu. „Ja jūsu ēdienkartē ir populāri ēdieni, cenām jāatbilst to būtībai. Jums nav jāgatavo pasaulē labākais kapučīno ; jūs varat piedāvāt godīgu, labi pagatavotu ēdienu no subproduktiem, nepārspīlējot tā cenu: atstājiet to tādu, kāds tas vienmēr ir bijis.” Uz ielas, starp cilvēkiem. „Ja jūs atverat tavernu un pie jums rindā stāv tikai tūristi, jūs kaut ko darāt nepareizi,” viņš piebilst.
Vissvarīgākais, kas mūsu koordinatori Moniku Eskudero satrauc šajā tendencē, ir tas, ka tā ir skārusi pat vispopulārākos un vienkāršākos ēdienus, piemēram, makaronus ar sieru vai nūdeles zupu, kas vēl pirms divām dienām bija daudzu kompleksu ēdienkaršu sastāvā. „Protams, es saprotu darbu un laiku, kas nepieciešams, lai pagatavotu labi vārītu sofrito, ka desa ir dārga un ka siers neaug kokos (diemžēl, piebilstu es).”
Bet maksāt vairāk nekā 15 eiro par šķīvi „sausas makaronu gratēnas ar bešamel mērci un cūkgaļas izcirtni” vai klasiskajiem makaroniem ar ribiņām — dažkārt ar pievienojumu „Vecmāmiņas recepte” ēdiena nosaukumā, kas ir trīskāršs dusmu izpausmes akts — kļūst biedējoši normalizēta parādība. Pārtrauciet monetizēt mūsu atmiņas, tas ir mūsu pirmais brīdinājums.
Utilizācijas līdzekļi un citi trauki
Atzīšos: man mājās ir aero grils, kas ne reizi vien mani ir izglābis grūtos brīžos, bet es neupurēju jērus pilnmēness vārdā. Aero grilu kulta līmenis ir sasniedzis tādu aklo uzticību, ka Ošo, Rolls Royce guru no filmas „Savvaļas zeme”, varētu pat apskaust.
Mikelis Lopess Iturriaga nevar paciest Satisfryer naidniekus — tas ir viņa vārdu spēle — īpaši tos, kuri nekad nav gatavojuši ar to, bet to nicina, uzskatot sevi par gāzes plīts gatavošanas ekspertiem. „Tomēr mani sāk kaitināt arī šie cilvēki, gandrīz vienmēr satura veidotāji, kuri izmanto Satisfryer visam pēc kārtas. Vai jums patiešām ir nepieciešama mini krāsns, lai pagatavotu olu? Vai esat pārliecināti, ka jūsu omlete izdosies labāka tajā nekā pannā? Kāda jēga vārīt zupu šajā ierīcē?” — viņš norāda.
Vēl viens gadžets, kam 2026. gadā ir nepieciešama atpūta, ir tortilju preses, ko izmanto produktu saspiešanai un neticami plānu, kā papīrs, karpačo pagatavošanai. „Astoņkāji, zivis, gaļa, garneles, augļi — nav svarīgi,” Monika Eskudero šo tendenci sauc par „vienu no lielākajiem kaitinošajiem faktoriem šajā gadā”. Un viņa nekļūdās. Pietiek apskatīt vienu foto ar recepti, kas pagatavota ar šo velnišķo presīti, un jūs redzēsiet daudz līdzīgu muļķību savā ziņu lentē, liekot jums sapņot, lai kāds no šiem vīrusveida pavāriem iespiež pirkstu šajā mašīnā.
Čempionāts bezgaumībā
Mūsu pilsētās ir ienākuši štatu čempionāti burgeru pagatavošanā, kļūstot par bezgaumīgu modes izklaidi: tā ir ātrās ēdināšanas „nākotnes zeme”, kas piesaista pūļus čauvu, kuri iegremdē savas pompadūras frizūras piecu stāvu zilos burgeros. Šogad man bija satraucoša sajūta, ka šādas sacensības notiek ik pēc piecpadsmit minūtēm.
Šīs sacensības iemieso visu pretīgo, kas ir gastronomiskajā kapitālisma muļķībā: pozēšana, mākslīgums, spilgtas gaismas, kā spēļu automāti, ātrās ēdināšanas kulta un nebeidzama pūļa pārspīlēti ietekmīgie cilvēki, kas reklamē pasākumu tā, it kā jūs būtu nonākuši Vilija Vonkija šokolādes fabrikā. Ja neēdat, tad lidojat.
Bet, ja kaut kas šogad bija vēl bezgaršīgāks par “Hamburgeru spēlēm”, tad tas bija Dubaijas šokolāde — nepieņemami dārga pīrāgu kalna ar fistaķiem, no kuras Aleksandra Sumassi, Food & Wine Spain direktore, ir šausmās. „Tas nav izgatavots no kvalitatīva kakao, un nav pazīstams ar to, ka tiek ražots ar cieņu pret cilvēkiem, kuri to ražo, bet nesamērīgā cukura daudzuma dēļ tas vienkārši nomāc sajūtas. Fistažas un zelta folija ir tikai iegansts, lai paaugstinātu cenu. Paredzami greznā iepakojumā, kaut gan, manuprāt, bezgaumīgā, arī ir krāpšana: tas ir bezjēdzīgs mēģinājums nopelnīt naudu.”
Tas ir vēl viens krāpšanas mēģinājums, kas aicina uz greznību un ekskluzivitāti bez jebkādiem pārliecinošiem argumentiem un, kā norāda Sumassi, ar ievērojamu devu bezkaunības. „Vienkārši nosaukt to par Dubaiju, kad šī pilsēta neražo kakao un nav eksperte šokolādes jomā, ir vulgāri. Bet reklamēt Dubaiju ar šokolādes batoniņa palīdzību, manuprāt, ir ļoti apšaubāms, hiperkapitālistisks režīms, kurā cilvēktiesības ir uz naža asmens,” viņš secina.
Nobeiguma popuri
Raksts varētu turpināties bezgalīgi, tāpēc pārejām pie kulinārijas tendenču nobeiguma posma. Piemēram, pēkšņi parādījušies korejiešu barbekjū restorāni uz katra stūra. Tās ir milzīgas K-pop stilā iekārtotas iestādes, kur apmeklētāji paši gatavo gaļu un citus produktus uz grila galda vidū. Būtībā jūs maksājat par dārgu liellopa gaļas gabalu pagatavošanu un nežēlīgu apcepšanu.
Šajā kontekstā būtu nepiedodami ignorēt bumu Āzijas lielveikalos — daudzi no kuriem ir korejiešu — bezgalīgas telpas, kas izvēršas kā daudzdimensionāls origami, pārpildītas ar precēm psihedēliskā iepakojumā. Bezalkoholiskie dzērieni, konditorejas izstrādājumi, čipsi, uzkodas — viss mirdz, viss rada reiboni, viss dod adrenalīna pieplūdumu: tas ir kā ceļojums DMT ietekmē, no kura daudzi neatgriežas.
Runājot par narkotikām, 2025. gads kļuva arī par izirušo ģimeņu gadu: pēc fentanila krīzes mēs piedzīvojām proteīnu krīzi, vispārēju lomu zaudējumu, par ko mums būs kauns pieaugušā dzīvē. Mikelam Lopesam Iturriagam tā ir viena no modes tendencēm, kas jāizskauž. “Maz kas liek man tik ļoti vēlēties nolīgt dronus un bombardēt lielās pārtikas rūpniecības uzņēmumus kā proteīna produkti. Nav svarīgi, ka uztura speciālisti kliedz līdz apsīkuma, apgalvojot, ka mums vairs nav vajadzīgs olbaltumvielas un ka šie izgudrojumi kalpo tikai tam, lai jūs tērētu vairāk naudas: lūk, tie jogurti, sieri, dzērieni, deserti un pat maize uz veikalu plauktiem, it kā tā būtu pēdējā porcija veselīgas mannas. Nepērciet tos: bez tiem jūs būsiet tikpat skaisti, neglīti, spēcīgi vai vāji.
Rats turpina griezties: trīs Michelin zvaigžņu šefpavāri atsakās no izsmalcinātas virtuves par labu sviestmaizēm ar kalmāriem. Uzlaboti kartupeļu salāti; tie nolādētie steiku tartari, īpaši tie, no kuriem smaržo pēc trifeles aizstājēja. Neizturamā dabīgā vīna un vitello tonnato kombinācija vai Parīzes flāna iebrukums katrā modernā konditorejā. Fui, kāds pārpalikums: tiksimies nākamgad.
